Площадь Трав, виа Каппелло и церковь Сан-Фермо

Старейшая площадь Вероны носит название Пьяцца-делле-Эрбе (Piazza delle Erbe, Площадь Трав). Можно предположить, что некогда на ней был Зеленной рынок. Это сердце Старого Города. При римлянах тут был форум, но культурный слой города такой, что нынешние средневековые дома используют форум в качестве фундамента. Со всех сторон она окружена старинными палаццо.

В южной части пьяццы делле Эребе стоит загадочный столбик. Это – эдикула (алтарь), которую местные называют «Белина». Установили её в XIII веке и около неё торжественно вступали в должность подесты (podestà), так называли мэр средневековых итальянских городов.

Фонтан Мадонна Вероны

В самом центре пьяцца-делле-Эрбе высится статуя Мадонны, которую здесь поставили по приказу всё того же Кансиньорио делла Скала в 1368 году как фигуру для украшения центрального городского фонтана.

Примечательно, что статую не стали вытёсывать заново, а использовали римскую скульптуры Минервы (Афины) 380 года. На свитке, который держит Мадонна Вероны, изображён герб города. Естественно, есть примета, что если бросить в фонтан монетку, то обязательно вернётесь в Верону.

Западная сторона площади Трав

С западной стороны площадь ограничена Палаццо Маффеи. Этот роскошный особняк существовал уже с XV века, однако в 1629 году Маркантонио Маффеи поручил надстроить третий этаж. По архитектуре палаццо вышел в стиле Позднего Возрождения. Любопытно, что первый этаж использовал остатки древнеримского форума.

Расстояния между окнами украшены скульптурами древнеримских богов: Юпитера, Феба, Венеры, Минервы, Меркурия и Геркулеса. Первые пять вытесаны из местного мрамора, а Геркулес взят с римского Капитолия. Это может подтверждать то, что архитектор, которого нанял Маркантонио Маффеи, был римлянином.

Слева от Палаццо Маффеи возвышается мрачная кирпичная башня Гарделло, которую построили в 1370 году по приказу Кансиньорио делла Скала. Веронцы называют её проше – Часовая. На неё был повешен колокол, который звонил каждый час.

А вот аттик с гиббелинскими зубцами в виде ласточкина хвоста к ней приделали уже в 1626 году.

Есть предположение, что на ней впервые были установлены публичные часы. И это означало и зажиточность самого города, и уровень технического прогресса в Вероне.

Перед Палаццо Маффеи стоит так называемая венецианская колонна из белого мрамора с крылатым львом, символом апостола Марка. Такие колонны Венеция ставила во многих городах, которые входили в Венецианскую Республику. В Брешии, Падуе, Виченце.

Дом Маццанти

Справа от палаццо Маффеи стоит дом Маццанти (casa Mazzanti). На самом деле это целый ряд домов, которые ещё и строили в разные столетия. Однако он всё-таки сложился в единый ансамбль и воспринимается единым целым.

Дом Маццанти знаменит тем, что в XVI веке его фасад был расписан на мифологические темы. Точнее это последний слой фресок. Вообще же дома любили расписывать ещё в Древнем Риме, однако такого количества фресок, какмв Вероне, не было нигде. В 500 году её даже называли urbs picta – раскрашенный город.

Башня Ламберти

А немного южнее – через арку – башня Ламберти. Своё название она получила по семье Ламберти, которая её построила в 1172 года. Причём к этому периоду относится нижняя часть башни, сложенная из терракоты и туфовых блоков.

Веронцы называют её «Башней с колоколами». И вот почему. В 1140 году башню сделали городской и повесили первый колокол, но о нём никаких сведений не сохранилось. В 1272 году повесили колокол Аренго (Ренго). Он созывал город на общее собрание, то есть был вечевым колоколом. Вообще итальянский термин аренго (arengo) означает самоорганизацию города, попытку к городскому рату, то есть освобождению от влияния как епископов, так и рыцарей. Само же слово является переиначенным древнегерманским hring – кольцо, круг.

Чуть позже повесили второй колокол Марангона. Он оповещал о начале и конце трудового дня (слово marangon на веронском диалекте означает профессию плотника).

В 1311 году повесили третий колокол Консолату, который использовали при оглашении смертного приговора, пожаре, созыва ополчения.

Современная высота башни Ламберти составляет 83 метра.

Виа Каппелло и дом Даль Каппелло

На юго-восток к Понте Нави (Ponte Navi) прямой стрелой проложена улица Каппелло (via Cappello). Это cardo maxima древнеримской Вероны. Своё современное название – улица Шляп – она получила лишь в 1871 году по домовому знаку гостиницы, располагавшейся как раз в нынешнем доме Джульетты. Говорят, что символ шляпы до сих можно разглядеть на замковом камне арки со внутреннего двора. Это дом под номером 19, и он принадлежал роду Даль Каппелло, как раз и послуживших прообразом семьи Капулетти.

Вот, как этот дом выглядел в XIX глазами Чарльза Диккенса. Оно интересно ещё и потому, что мы сможем как бы увидеть самое туристическое место Вероны в самом начале туризма, то есть когда путешествовать могли себе позволить лишь состоятельные авантюристы, и сможем сравнить с этим местом сейчас, когда туризм уже начинают называть туристических терроризмом, а для путешествий уже не нужно таких уж больших денег или духа авантюризма. Вот это описание:

«…с Рыночной площади я направился к дому Капулетти, претерпевшему величайшее унижение и превратившемуся теперь в убогую гостиницу. Шумные веттурино (то есть извозчики) и ломовые телеги теснились во дворе, где была непролазная грязь и ходил выводок забрызганных ею гусей… Плодовый сад перешёл в руки других владельцев и уже давно отделён от всего остального, а раньше он был при доме, или мог бы быть, и над воротами, что ведут во двор с улицы, ещё сохранилось изображение шляпы (capello) – старинного герба этой семьи, высеченное на камне. Гуси, ломовые телеги, из возницы и пёс, надо признаться, несколько мешали: гораздо приятнее было бы найти дом совершенно пустым и иметь возможность пройтись по его комнатам. Но шляпа всё же доставляла невыразимое утешение, и место, где полагалось быть саду, едва ли меньшее.»

Ну что, зайдём и мы внутрь, к главному веронскому ужасу.

Балкон Джульетты

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте… – так Шекспир писал в своей знаменитой драме и навеки поселил в Вероне два враждующих клана Монтекки и Капулетти. Великий драматург любил использовать приём антиисторизма, когда, например, древнегреческие персонажи оказывались в самом настоящем английском лесу фей и эльфов, как будто специально смешивал Плавта и Спенсера. После такого коктейля поселить в Верону несуществующие семьи казалось незначительностью и пустяком, но, как оказалось, своим приёмом антиисторизма Шекспир переписал историю города.

Сейчас этот дворик выглядит совершенно иначе. Вместо гусей и ломовых телег – толпы туристов, которые разводят не меньшую грязь. Здесь влюблённые парочки. Девушки выстраиваются в очередь, чтобы подняться на так называемый «Балкон Джульетты» и спозировать для инстаграма. Снимают своих джульетт молодые люди, которые стайкой воробьёв с всё больше телефонами и всё меньше с фотоаппаратами стоят и ждут нужную джульетту. Иногда снимает не парень, а подружка, с которой потом нужно поменяться местами, ибо она тоже хочет зачётную фотку в инстаграм.

Был свидетелем, как на балкончик поднялась барышня с габаритами вагнеровской валькирии. Нет, я понимаю, если бы она косплеила мопассановскую Пышку где-нибудь на улицах Руана, но все хотят быть джульеттами в Вероне.

Кстати сказать, балкончик соорудили как туристический аттракцион, и говорят, что для фронтальной стенки использовали древнего саркофага. Аттракцион удался на славу.

Скульптура Джульетты

Сад, как об этом ни жалел Диккенс, так и не разбили. Зато поставили статую Джульетты, такой хрупкой девушки, за которую боишься перед каждым туристическим прибоем. Ей до позорного блеска натёрли груди, ибо надо что-нибудь потереть на счастье и на любовь. Оказывается, что это уже копия статуи, а оригинал заюзали до того, что на правой груди появилась трещина, а на правой руке излом – его спасли в музей.

А ведь статуя – бронзовая! Вот, что могут сотворить мягкие человеческие ладони меньше, чем за полвека (её установили во дворике в 1972 году). Сами время и погода не такое не способны!

Клуб Джульетты

Кстати сказать, ратовал за установку статуи в этот дворик Клуб Джульетты (Club di Giulietta). Да-да, есть такая организация на добровольных началах, которая занимается тем, что отвечает на письма, адресованные «Джульетте в Верону» (ну как тут не вспомнить чеховское «на деревню дедушке»!). Оказывается таких писем приходит по пять тысяч в год! (То есть 13, 7 письма в день.) Видимо это пишут те, кто в прошлом году писал Санта-Клаусу в Лапландию (Деду Морозу в Великий Устюг), а в этом году уже не солидно.

И всё это лишь потому что Шекспир выбрал местом действия Верону, а не соседние Брешию, Мантую или Виченцу!

P.S. Из всего поста должна сделать вывод, что красивое надо осматривать так, чтобы ты не был последним туристом, который увидел эту красоту. Как говорил Экзюпери: «Мы не получили в наследство планету от предков, а взяли её в долг у потомков».

Памятник Джузеппе Гарибальди

Если свернуть на улочку направо после дома Джульетты, то выйдете к Садам площади Независимости (Giardino di Piazza Indipendenza). В её центре стоит конный памятник Джузеппе Гарибальди. Наверное, нет такого города в Италии, где бы ни стоял ему памятник. Вот у нас несчастный Ленин, а у них – великий авантюрист и полководец. Каждому веку свойственны свои герои.

Порта Леони

Они же Львиные ворота. Они были южными воротами из древнеримской Вероны, однако их оригинальное название не сохранилось. Нынешнее же прижилось благодаря изображению львов на тимпане расположенной рядом гробницы. В Средние века также носили название Порта Сан-Фермо по церкви расположенной рядом.

Церковь Сан-Фермо-Маджоре

Завершаем прогулку по улице Шляп у невероятно красивой церкви Сан-Фермо-Маджоре (Chiesa di San Fermo Maggiore).

Кто такой Святой Фермо? Считается, что около 290 года двое знатных бергамца Фири и Рустик по каким-то делам приехали в Верону. Местные горожане принуждали их принести жертву идолам, но двое родственников отказывались. Их схватили и отправили к местному судье Анолину (Anolinus). Тот предал их избиению палицами, а потом и обезглавливанию.

Остаётся открытым вопрос, почему церковь посвящена только одному мученику и почему позабыли про второго – Рустика.

Как и всегда в Вероне, церковь представляет собой удачливое сочетание романики и готики.

Почти полностью по-романски забранный полосатый фасад церкви двумя ярусами аскетичных стрельчатых окошек и тремя пинаклями сверху – это уже готика.

Другие достопримечательности Вероны