Достопримечательности Котора

Улочки Старого города Котора — это настоящий лабиринт. Кстати, сами которцы утверждают, что именно у них находится самая узкая улица в мире, которую они называют «Дайте пройти!».

Главные (Морские) ворота

Большинство туристов опадают в Старый Котор именно через них. Да и в старое время, когда город ограничивался только кольцом крепостных стен, заморские купцы попадали тоже через них. А всё потому что перед ним находится причал. Их построили в 1555 году.

Сейчас над воротами выбита надпись 21-XI-1944, дата освобождения города от фашистов. А ешё выше «TUDE NECEMO SVOJE NIECAMO. TITO», то есть «Чужого не надо, свое не отдадим. Тито».

На правой стороне туннеля, ведущего в город, есть барельеф XV века. На нём по центру изображена Мадонна, а по краям — св. Трифон и св. Бернард.

Площадь Оружия

Сразу за воротами находится Площадь Оружия. Это самая большая площадь Стари-Граде, а заодно и главная площадь города. Самой яркой достопримечательностью площади является Часовая башня 1602 года постройки. Перед башней находится позорный столб, у которого зачитывались приговоры осуждённым.

Церковь Святого Луки

Не смотря на то, что Черногория, как и Сербия, почти полностью православная, а католики проживают чуть ли не в одном Которе, в самом Которе ситуация стоит достаточно остро — тут-то на протяжении истории большинство тяготело именно к католицизму. Более того, одно время Котор был полностью католичен, и лишь в 1657 году, когда Османская Империя осаждала город, а Венецианская Республика защищала, окрестное православное население пришло укрыться за стенами. И, как водится достаточно часто, осталось.

И тогда венецианское правительство выделило для православных небольшой, но древний храм, посвящённых Святому Луке, поэтому в нём на протяжении полутора веков (до Наполеоновских войн) было два алтаря: и православный, и католический. Сейчас церковка полностью отдана православию, но большую часть года она стоит закрытой.

А вообще, местное население решило проблему конфессий по-житейски мудро. В том случае, когда муж и жена исповедуют разные конфессии, то мальчиков крестят в религию отца, а девочек — в религию матери.

Собор Святого Трифона

Так исторически сложилось, что большую часть населения Котора составляли хорваты (тогда мы их называли кроатами), которые, в отличие от сербов и черногорцев, исповедуют католичество, а потому в городе требовался соответствующей конфессии собор. Более того паства Котора была настолько велика, что её митрополит имел даже определённые свободы от архиепископа сплитского, а Сплит, между прочим, крупнейший город всей Далмации.

В общем собор был нужен, и его построили к 1166 году. Построили его в романском стиле, который вроде как должен выглядеть тяжеловеснее готики, но по факту почему-то выглядит воздушнее. Может всё дело в Дух Адриатики, может в переосмыслении романского стиля славянами, может из-за близости к греческим корням, а может лишь в том, что таких адриатически-венецианских городах вроде Сплита, Котора или Будвы предпочитали белый камень, а для итальянской готики того же времени красный кирпич.

Собор Святого Трифона (по-черногорски Катедрала Светог Трифуна/Katedrala Svetog Trifuna) оказался многострадальным храмом, равно как и весь Котор. Ему пришлось пережил несколько серьёзных землетрясений, последнее из которых случилось в 1979 году. Однако одно из землетрясений, 1667 года, пошло собору на пользу, так как его романику ращбавили барокко.

Собор, когда мы были в 2012 году, был открыт и бесплатен для туризма. Мы заходили внутрь, мы поднимались на второй этаж, мы выходили на балкон аки епископы и митрополиты и делали фотки паперти перед собором.

Собор действительно оказался запоминающимся. Уже прошло столько лет, а это единственное здание из всего Котора, которое я помнил без помощи фотографий!

В соборе зранятся мощи Святого Трифона и А. Сарацениса. Последний жил в IX веке и выкупил горожан Котора у венецианских купцов.

Церковь Святого Николая

Можно сказать, что эта церковь в Которе является сербско-православным противовесом хорватско-католическому Собору Святого Трифона, о котором я уже рассказывал. Оба здания выглядят вполне внушительно.

На самом деле, до начала XX века на месте церкви был католический Доминиканский монастырь, который в результате Наполеоновских войн был разграблен, превращён в казармы и, под конец, вообще сгорел. Но не худа без добра! В результате в 1902-9 годах на этом месте был выстроен нынешний православный храм. Его стиль называется византийско-рашский.

Рашка — это название реки в Сербии, вдоль которой одно время даже существовало сербского Рашское княжество, где и развился соответствующий стиль. Византийско-рашский — это смешение двух стилей.

Уникальность храма для православия заключается в том, что фасад направлен не на восток, а на юго-юго-восток, что было продиктовано уже плотной застройкой квартала.

Что я могу сказать о церкви от себя? По сравнению с Собором Святого Трифона совершенно другой подход. Сразу за входом церковная лавка, торгующая свечами и иконами. В храме темно, из темноты тяжело свисает иконостас. В общем, довольно-таки дико из Европы шагнуть домой, видимо, в православие.