Вецрига

Старая Рига, известная также, как Вецрига (Vecrīga) — это старейшая часть города. Средневековая, ограниченная бульварами, на которых некогда стояли башни с крепостными стенами с востока и Даугавой с запада. Для многих туристов город и ограничивается только ей: средневековыми мостовыми, кирпичной готикой в громадными шпилями и флюгерами-петушками и — кое-где — модерновыми домами.

Считается, что изначально улицы Риги были довольно широкими, но ограничение крепостной стеной заставляло расти город не вширь, а вглубь. Дома перестраивались на более большие и съедали часть улиц. Со временем застройка стала такой тесной, что хозяева двух противостоящих домов могли здороваться друг с другом за руку прямо из окон.

Уличные таблички

Интересный факт. Не смотря на то, что Рига принадлежала России с 1710 года, все уличные табличные оставались на немецком языке аж до 1877 года. И лишь с этого года снизу стали подписывать на русском. Именно подписывать — русское название улицы шло ниже немецкого.

В 1898 году магистрат решил раскрашивать уличные таблички разными цветами в зависимости от района. Так Внутреннему городу (так называлась тогда Вецрига) присвоили красный цвет, Перебургскому форштадту — синий, Московскому — жёлтый, а Митавскому — белый. Сейчас все таблички синего цвета. Может быть потому что и центр города сместился на улицу Бривибас.

С 1902 года уличные таблички становятся трёхязычными — над немецким названием стали писать латышское. В 1918 году в ходе кампании «дегерманизации» все таблички стали латышскими,и лишь в особых кварталах типа Московского форштадта можно было встретить перевод на русский. В советский период все надписи были продублированы на русском, а с 1991 года надписи вновь стали писать только на латышском.

Поэма улиц

Давайте просто прогуляемся по улицам и иногда будем останавливаться у того или иного здания с интересной историей. Все эти изогнутые переулочки не могут похвастаться чем-то вроде церкви Святого Петра или «Трёх братьев», но именно они создают ту неповторимую атмосферу Риги, за которую мы её так любим.

По улице Марсталю (Конюшенной)

Прогуляемся немного по улочкам Вецриги к юго-востоку от Ратушной площади. Вот улица Марсталю (Mārstaļu iela, Конюшенная улица). Название получила, так как на ней с 1330 года размещались магистратские конюшни. Позднее их перевели на площадь Альберта. Улица бежит вниз к набережной Даугавы и раньше заканчивалась крепостной стеной и Конюшенной башней. Башни не сохранилось, а вот фрагмент стены можно наблюдать на соседней улице Трауксмес (Trauksmes iela, Набатная улица).

Сразу за крепостной стеной начиналась гавань реки Рига. Так что в XIV-XVI веках Марсталю застраивалась торговыми дворами под выгрузку барж (т.е. в домах встраивались характерные журавли). Возникали тут и богатые купеческие дворы.

Дом Рейтерна

Первый дом по чётной стороне в удачном сочетании голландского классицизма и барокко. Это — дом Рейтерна. Иоганн Рейтерн был приезжим. По одним источникам их Голландии, по другим — из Любека. Но разбогател здесь, в Риге, на оптовой торговле, вошёл в магистрат и даже стал старейшиной Большой гильдии.

Рейтерн был настолько богат, что ссужал деньги самому шведскому королю. Про великолепную карету и частые приёмы и говорить не приходится. И однажды он захотел лучший дом во всём городе.

Построил его с 1684 по 1688 годы Руперт Бинденшу, главный барочный архитектор за всю историю Риги, которая всё-таки бедна на этот архитектурный стиль.

Под карнизом есть небольшая деталь — шведский лев впивается в русского медведя. Это показывает нам политические воззрения Рейтерна.

А ещё Рейтерн захотел непозволительную роскошь — большие окна выходящие прямо на улицу. За этот каприз ему пришлось заплатить кругленький штраф в казну магистрата, но он это сделал, и его дом стал первым с большими окнами.

Реформаторская церковь

На ней находится Рижская Реформаторская церковь. Для того, чтобы её построить в тогдашней лютеранской Риге председатель общины Антон Тиринг неоднократно обращался к Петру I. Наконец, император дал согласие, и церковь построили в 1723-27 годах.

Строительство велось по проекту Кристофера Мейнерта.  Это однонефное сооружение, перекрытая деревянными балками. Крыша — высокая и двускатная. Впрочем, её не видно за барочный шипцом, который венчается башенкой с куполом. Заканчивается всё Вифлеемской звездой, изготовленной по заказу рижан в Брауншвейге.

Портал сделали в Бремене и установили в 1937 году, а вот кирпичи частично прислали из Любека.

В советское время в здании располагалась студия «Мелодии». Интересно, что это единственный барочный храм в Риге. Столица Латвии вообще скупа на барокко. Сказывается большее влияние Швеции нежели Польши.

Улица Алксная

С востока к Марсталю примыкает улица Алксная (Alksnāja iela, Ольшаниковая). Название достаточно прозрачно — когда-то тут рос ольшаник. Нас интересуют амбары, как раз построенные немцами на места, где прежде росла ольха.

Амбары

Невозможно представить себе Ригу без таких вот амбаров. Впрочем, как и любой другой ганзейский город. Иногда первый этаж был жилым помещением, а на чердаке и размещался товар. Неотъемлемой частью каждого склада было подъёмное устройство для погрузки и выгрузки товара. Тогда ещё не было нумерации домов, и каждый дом имел либо вывеску, либо домовый знак — «Белый лебедь», «Чёрный голубь». А ещё над входом в амбар высекалась страшная морда, призванная отпугивать воров.

Есть красивая легенда, рассказывающая, что первым домом в Риге был именно амбар. А дело было так. Вместе с епископом Альбертом в устье Даугавы приплыли и купцы и попросили у местных жителей туземцев немного земли — с воловью шкуру — чтобы сложить свой товар. Ливы согласились, ведь воловья шкура — это так немного, и продали за бесценок. Однако бременские купцы оказались хитрее. Они разрезали шкуру на лоскуты и связали их верёвкой. В результате смогли оградить огромную территорию, на которой и построил первый в Риге амбар.

На сегодняшний день в Риге сохранилось 24 амбара. Их было больше, но во второй половине XIX века многие поломали и перестроили под жилые дома.

Теперь вернёмся на Марсталю и продолжим прогулку по ней.

Напротив находится гостиница «Radi un draugi», в котором мы останавливались. Отзыв о нём здесь.

Улица Пейтавас

Следующая улица примыкающая с востока к Марсталю будет Пейтавас (Peitavas iela). Она так же, как и предыдущая Алксная, выходит на Калею. Тут тоже было болото, на котором рос ольшаник, но его осушили, чтобы построить амбары и зернохранилища. Улица получила своё название по семье Пейтау, которая тут жила.

Синагога Пейтау-шул

В этом переулке находится единственная в Риге синагога — Пейтау-шул. Её построили в 1905 году Вильгельм Нейман и Герман Зейберлих при непосредственной поддержке сэра Джорджа Армистеда, лучшего мэра города.

Синагога интересна тем, что выстроена в югендстиле. Фасад украшен древнеегипетскими и вавилонскими орнаментами, пальмовыми листьями и цветками лотоса. Это навевает нужную атмосферу, и вокруг тебя как будто уже дуют не влажные балтийские ветры, а сухие ближневосточные.

Вообще, в Риге было четыре синагоги, но в 1941 году нацисты три из них сожгли. Эту пощадили лишь потому, что боялись, что вспыхнет вся Старая Рига.

Рижский киномузей

По соседству находится Рижский киномузей. Для советского кино важна не только Рижская киностудия, но и сама Рига, которая играла в советских фильмах всю Западную Европу. Это здесь ходили и разговаривали Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова, Шерлок Холмс, которого играл Василий Ливанов, а Михаил Боярский в костюме мушкетёра распевал вполне себе вагантскую, а вовсе не рыцарскую «Пора-пора-порадуемся на своём веку…».

Первый киносеанс в Риге прошёл в 1896 году в доме Кальку, 11 — он тогда принадлежал русскому купцу Василию Алиханову. Аппарат и плёнки с движущимися картинками Братьев Люмьер доставили из Санкт-Петербурга.

Тогда по всему городу развесили объявления о первой кинопремьере. Цена взрослого билета составляла 40 копеек, для детей и школьников — 20 копеек. Уже через несколько дней цену снизили до 30. Сеансы крутили целый день, лишь останавливая на часовой обед для киномехаников. Тогда начиналась великая и прекрасная эпоха последней промышленной революции, когда с полотна на стене съезжал поезд из лионского вокзала, а небо поднимались стимпанковские цеппелины.

Дом купца Данненштерна

Почти в самом конце улицы Марсталю находится ещё один образец рижского (шведского) барокко. Это дом нидерландского оптового лесопромышленника Маттео фон Данненштерна. На самом деле его звали Эрнст Мэтсью, и он был комиссаром по интендантским делам Шведского короля. Однако разбогатев он купил себе дворянский титул фон Данненштерн и заказал дом.

Особняк построил Руперт Бинденшу в 1694-96 году, объединив под одну крышу два рядом стоящих дома. Первый этаж отводился под торговый зал и конторы, второй был жилым, третий использовался в качестве антресоли. В жилых помещениях в память о бывшей родине стояли голландские печи, украшенные изразцами. Чердак у дома настолько высокий, что делится на пять ярусов. Плюс у дома есть обширный подвал под хранение товаров.

В 1710 году Рига перешла к Российской империи, но Данненштерн заслужил доверие и Петра I, и тот назначил его начальником Рижской гавани.

Легенда о данненштерновой дочке и Петре I

У Эрнста Мэтсью была единственная дочка. Как водится, умница и красавица. Да ещё и круглое состояние её отца делало её завидной невестой. От женихов не было отбоя, но дочка всем с порога отказывала. А секрет крылся в том, что она была влюблена в офицера российского флота, отец же её хотел породниться с другими голландскими купцами.

У тут случился deus ex machina. В Ригу приезжает Пётр I. На одном из приёмов российский император разговорился с этим офицером, который и поведал о своей горести. На следующий же день Пётр пригласил к себе на аудиенцию начальника Рижской гавани и попросил за офицера. Данненштерн не посмел отказать такому свату.

После свадьбы новобрачные уехали в Россию. Напрасно осиротевший Данненштерн ждал их возвращения. Не дождался.

И вот прошло полтора века, в доме уже сменились хозяева. Однажды утром новые хозяева спустились из жилых комнат в залу на первом этаже и с испугом обнаружили незнакомого человека, который молился о печке. Как выяснилось, он был правнуком Данненштерна, и ему вместе с ключом от дома передался и наказ помолиться за Эрнста Метсью и русского царя от своего отца, который не смог этого сделать, так как был сослан в Сибирь.

Легенда о старухе о гробе

И, конечно же, и в этом доме живёт привидение. В Риге их никак не меньше, чем в той же Праге.

Была у Данненштернов одна родственница, которая под старость решила заказать себе гроб, чтобы посмотреть, как она в нём будет выглядеть. Но гроб оказался кривым, да и сколотили его из тонких досок.

Старуха возмутилась и наотрез отказалась в нём хорониться. Однако же завещала похоронить в нём первого бедняка, который умрёт в этот доме. А пока, до поры до времени, отправила его на чердак. Так гроб и простоял 200 лет никому не пригодившись.

В кружилихе XX века он всё-таки затерялся, и чердак теперь пуст. А по пустующему дому бродит привидение старухи и ищет, куда же её подарок спрятали.

По улице Вальню (Валовой)

Прогуляемся по улице Вальню (Vaļņu iela, Валовая). Она начинается от Пороховой башни и по дуге уходит на юго-восток, заканчиваясь уже у железной дороги.

Сразу напротив Пороховой башни стоит Министерство образования и науки (Вальню, 2), выдержанное в стиле северного модерна. Его построил в 1911 году Эдгар Фризендорф.

Золотой рыцарь (Золотой рейтар)

От Пороховой башни на юго-восток уходит улица Вальню (Валовая). С правой стороны в доме под номером 3 будет арка во внутренний дворик со скульптурой «Золотого рыцаря».

Скульптуру изготовил известный в Риге Август Фольц в 1897 году, и изначально она стояла между каналом и Бастионной горкой. Скульптура была призвана прославлять образ балтийского рыцаря и ставилась на деньги немецкой общины.

Так продолжалось до 1915 года, до эвакуации памятников. Однако тут выяснилось, что под позолотой не бронза, а цинковый сплав. Статую оставили в запасниках Музея мореходства.

Деньги на современную статую выделил меценат Евгений Гомберг. Но почему здесь, внутри довольно заурядного дома? А всё дело в том, что предыдущим памятником, на который выделял деньги Гомберг, был Барклай де Толли на эспланаде. Тогдашнему латвийскому президенту Вайре Вике-Фрейберг это не понравилось, и она сказал, что если некоторые бизнесмены хотят устанавливать памятники в центре города, пускай это делают у себя во дворе. Гомберг так и поступил — это здание тоже принадлежит ему.

Дом с атлантами

Последний дом на улице Вальню, о котором я хотел бы рассказать, будет современное Посольство Италии. Оно находится на пересечении с улицей Театра.

Итак, теперь нашим героем оказывается Карл Екаб Зихман. Он родился в 1847 году в семье кулдигского трактирщика, получает образование землемера и даже недолго работает по профессии.

Однако, когда Зихман перебирается в Ригу, то открывает небольшой книжный магазинчик с библиотекой. Его дело идёт в гору, и в 1881 году он основывает собственное издательство под адресу Вальню, 40. Ещё через десять лет он торгует уже не только в Риге, но и в Лиепае.

В 1903 году Зихман заказал архитектурному бюро «Шеель и Шеффель» постройку пятиэтажного городского дома в барочном стиле.

Но главным украшением дома стали, конечно же, атланты, держащие сферу, на крыше дома. И если другие скульптуры, украшающие оба фасада здания (Гермеса, Афину etc.), изготовила компания «Wassil und Co», то атлантов изваял сам Август Фольц.

Не знаю, как вам, а мне этот дом очень сильно напоминает дом Зингера в Петербурге.

Лично для меня настоящей поэмой звучат рижские названия улиц.

Радиальным лучом от Ратушной площади, от самого сердца Вецриги к железнодорожному вокзалу отходит улица Грециниеку (Grēcinieku iela, Грешников), которая превращается в Аудею (Audēju iela, Ткацкую).

На юго-восток от них кварталы полуразрушенные, больше подходящие Выборгу, другому бывшему шведскому городу. Тем аутентичней прогуляться по ним. Вот коротенькая Уденсвада (Ūdensvada iela, Водопроводная). Она идёт параллельно самой Даугаве. Следующая за ней — длинющая Кунгу (Kungu iela, Господская). Это одна из главных улиц Вецриги. Грециниеку, Уденсвада и Кунгу соединяются улицей Пилду (Peldu iela, Плавучая).

Параллельными ей дугами идут Марсталю (Mārstaļu iela, Конюшенная), Трауксмес (Trauksmes iela, Набатная), Вецпилсетас (Vecpilsētas iela, улица Старого Города), Минстериас (Minsterejas iela) и Калею (Kalēju iela, Кузнечная), Ридзенес (Rīdzenes iela, Ридзенская) и, наконец, Вальню (Vaļņu iela, Стеновая).

Все эти дуги пересекаются улицами (точнее переулками): Паста (Pasta iela, Почтовая), Пейтавас (Peitavas iela, Пейтауская), Алксная (Alksnāja iela, Ольшаниковая) и Маза Пейтавас (Mazā Peitavas iela, Малая Пейтауская).

 

Другая большая улица Вецриги — это Калькю (Kaļķu iela, Известковая), которая у валов превращается в Бульвар Свободы. Она соединяется с улицами Грециниеку-Аудею следующими переулками: уже упоминавшейся Кунгу, Скарню (Skārņu iela, Резницкая), опять-таки упоминавшейся Калею, улица Рихарда Вагнера, коленом переходящая в Ридзенес и Вальню.

Как мы видим, большинство большим дуг начинаются от центральной Калькю и лишь пересекают Грециниеку-Аудею.

А вот и внутренние переулки сектора: улица Свару (Svaru iela), Монету (Monētu iela, Монетная), Петербазницас (Pēterbaznīcas iela, церкви Петра), Яня (Jāņa iela, Яниса), Глезнотаю (Gleznotāju iela, Маляров), Муцениеку (Mucenieku iela, Бочарная) и Театра (Teātra iela, Театральная).

Достопримечательности Риги