Мюнстербрюке и вокруг него

Мюнстерский мост (Мюнстербрюке) не зря так называется. Долгое время на обоих берегах реки Лиммат стояли два монастыря, находящихся в состоянии тихой вражды. На одном берегу стоял женский Фраумюнстер, на другом — мужской Гросс. Между ними существовала паромная переправа. Наконец, Мюнстербрюке соединил два монастыря, а сейчас является центром главных достопримечательностей Цюриха.

Фраумюнстер

Я не знаю другого такого храма, как Фраумюнстер, который воплощал бы в себе настолько отчетливо такое абстрактное понятие, как Строгость. А если учесть, что собор относился к женскому монастырю, то какой властной женщиной рисуется его настоятельница. И такое допущение окажется очень верным.

Монастырь был заложен в далёком 853 году королём Людовиком II Немецким. Во времена Каролингского возрождения, то есть в те годы, когда от сложившихся феодальных устоев передовые люди хотели уйти, но не знали, куда же им идти. И это были те времена, когда вся Западная Европа признавала своей столицей город Ахен. Лишь на юге был противовес в виде Рима с Папой Римским, а на далёком востоке – Константинополь. А вокруг всего этого волновалось и бушевало море дьяволопоклонников-сарацинов и язычников-викингов. Но Рим от Цюриха отделяли неприступные Альпы с редкими и малодоступными перевалами, а расположение Константинополя было известно ничуть не лучше, чем расположение чудесного Китая.

Вот в такие времена основывался женский монастырь на берегах реки Лиммат у самого её вытекания из озера. Цюрих тогда ещё назывался не Цюрихом, а вполне латинским названием Турикум. Король Людовик приказал основать его для своей дочери Хильдегарды, которая отличалась большой ревностью к христианской вере. А по заложении даровал монастырю два города и их окрестности – нынешние Цюрих и Тур.

Хоть Хильдегарду формально мы и могли бы назвать капризной мажоркой, но она показала себя эффективной управленкой, и с годами влияние монастыря с каждым годом. Особенность монастыря заключалась в том, что местные монахини были не из пейзан-людей, а из придворных. И поэтому практически все монархи оказывали поддержку монастырю.

Например, в 1045 году король Генрих III официально позволил монастырю чеканить собственную монету. Настоятельница имела право устраивать в городах рынки. Так например, на месте современной площади Мюнстерхоф в те времена был свиной рынок. Достаточно идиличная картина, если представить. Озеро с вытекающим из него Лимматом в окружении гор. Величественный монастырь, небольшие деревянные домик невдалеке и рынок, торгующий, как  милыми подсвинками, так и вудхаусовскими Императрицами.

А в 1218 Фраумюнстер отделяется от государства и подпадает в прямое подчинение монарха Фредерика II, то есть получает имперскую привилегию. Но в истории не зафиксировано приказов от короля Фраумюнстеру. Мэров городов, опять-таки, избирались не на народных собраниях, а сверху, указом аббатисы. В 1234 уже Фридрих II Гофенштауфен пожаловал аббатису титулом герцогини.

Цюрих и Тур были матриархальными городами! Цюрих даже назвали Stadtherrin, то есть город владычицы.

Но времена менялись, и в 1336 году городом Цюрихом стал управлять избранный мэр, а не поставленный. Окончательно бенедиктинский монастырь распустил Ульрих Цвингли, уроженец Цюриха, между прочим, во времена Реформации.

Замечу также, что этот мюнстер, как и многие другие, постоянно перестраивался. И в предпоследней версии собора от 1450 года у него было две башни. Компьютерные реконструкции можно посмотреть на официальном сайте, там же можно послушать орган, самый большой в Швейцарии, между прочим. Две их также должно было быть и в последней, которую мы можем видеть сейчас, но на восточную элементарно не хватило денег. А по мне, так именно одна смещённая колокольня придает собору некоторую женственность, что ли. В конце концов, даже властная настоятельница женского монастыря, века говорившая на ты с монархами, где-то в глубине души остаётся женщиной и хочет нравиться мужчинам.

После роспуска здание монастыря начало приходить в упадок. Власти не хотели ни затрачивать деньги на реставрации, ни вспоминать то прошлое, когда городом правила женщина. Хотя, согласитесь, это уникальное явление в условиях Средневековья. И лишь с середины XX было принято решение о реставрации – в Швейцарии крайне мало туристической архитектуры!

И в 1960 году, когда был готов взорваться от сексуальной революции, власти Цюриха обратились к Марку Захаровичу Шагалу, который к тому времени прославился не только как художник, но и как создатель уникальных витражей. Шагалу тогда было уже 83 году, но он самостоятельно работал над каждым витражом и лично готовил для них стёкла. Через два года Фраумюнстер обзавелась пятью шедевральными витражами. Удивительно, но художник не взял за свою работу денег.

Но и это ещё не всё. В 90 лет он украсил собор новой окном-розой.

Штадтхаус

На пилоне у Мюнстерского моста установлена конная статуя бургомистра Ганса Вальдманна.

С южной стороны к Фраумюнстер примыкает штадхаус. Они соединены проходом. Здание в стиле итальянского неоренессанса было построено в 1900 году Густавом Гулем, когда он находился в должности градостроителя.

Сейчас в нём располагаются различные городские департаменты, а общественная зона используется под выставки и другие городские предприятия.

 

Гроссмюнстер

Если стоять на середине Мюнстерского моста (Münsterbrücke), то оказываешься между двух главных монастырей: женским Фраумюнстером и мужским Гроссмюнстером. И между ними по протяжении всей истории города шло противостояние.

Пузомерка начинается от основания обоих монастырей. Если Фраумюнстер был учреждён королём Людовиком Немецким, внуком Карла Великого, то место для Гроссмюнстера выбрал его конь. Оказалось, что набожный конь преклонил передние ноги перед могилой Феликса и Регулы, святых покровителей города.

Легенда о Феликсе и Регуле

Легенда гласит, что в 286 году набожные брат и сестра, а также их слуга Экзюперантий, бывшие из числа Фиванского легиона, были казнены за христианскую веру на том месте, где сейчас построена Вассеркирхе. Всех троих обезглавили. Но Феликс и Регула чудесным образом встали, подобрали свои головы, поднялись на ближний холм ровно на сорок шагов, сотворили молитву и только после этого отошли в мир иной. Спустя столетия именно перед этим местом конь Карла Великого преклонил колени, а сейчас красуется Гроссмюнстер.

Картину дополняет тот факт, что между ними не было наведено моста и приходилось пользоваться только паромами. Впрочем, в этом противостоянии победили деньги, теперь Цюрихом управляют банки.

И если Фраумюнстер влечёт к себе своей утончённой строгостью, то Гроссмюнстер отдаёт какой-то кокетливостью. Действительно, что это за византийско-турецкие мотивы в куполах! Какой-то скандал вроде стеклянной пирамиды от японца перед Лувром.

Но именно из-за своеобразия Гроссмюнстер претендует стать визитной карточкой всего города. Кстати, сами жители называют его Солонкой-и-Перечницей.

За ним располагается квартал Нидердорф (Нижняя деревня), или Дёрфли (Деревенька).

Вассеркирхе

На самом деле Вассеркирхе (Wasserkirche) стоит не на правом берегу Лиммата, а на маленьком острове, но в 1839 году его соединили при помощи набережной. Именно на этом острове в 289 году казнили Регулу и Феликса, о чём я уже писал, когда описывал расположенный рядом Гроссмюнстер. По крайней мере, именно так описывает св. Евхарий Лионский (Eucherius de Lyon), а некоторым из последующих историков это дало основание предполагать, что остров издревле использовался как место отправления культа.

Сама Вассеркирхе впервые упоминается в 1250 году как «Ecclesia Aquatica Turicensi», что можно перевести как «Водная церковь в Цюрихе». Любопытно вообразить эту картинку: небольшая церковка на островке в течении Лиммата, а по разным берегам стоят два конфликтующих монастыря, Гроссмюнстер и Фраумюнстер.

Вассеркирхе много раз перестраивалась и достраивалась, о чём скучно писать и ещё скучнее писать. Приведу лишь один интересный штрих — в 1634 году во времена Реформации именно она стала первой публичной библиотекой Цюриха. Впрочем, просветительская деятельность в ней продолжалась недолго, вскоре библиотеку закрыли, и Вассеркирхе стала амбаром.

Церковь Святого Петра (Петерскирхе)

Церковь Святого Петра (Kirche St. Peter) – это старейшая церковь Цюриха с самым большим циферблатом в Европе. С земли он кажется не таким уж большим, но на самом деле он имеет 8,7 м в диаметре! Только вдумайтесь в это число – это четыре человеческих роста!

Если любоваться церковью со дворика, то очень быстро очаровываешься его строгостью. И даже древний платан не только не мешает ей, а, наоборот, стягивает на себя весь фокус внимания в качестве средоточия этой строгости. Быстро приходишь к мысли, что если всё делать по закону, правилам и чётко разработанному плану – то добьёшься успеха. Успех это не удача и не судьба, как считают в заокеанской Америке, а часовой механизм. И чем чётче шестерни подогнаны друг к другу, тем точнее будет успех. И никакой вероятности! Только арифметика, только расчёт! Успех будет обязательно! Это так же, верно, как ровно в полдень стрелки часов устремятся вертикально в небо!

Особенно хорошо полюбоваться церковью ранним утром, когда по площади не кучкуются экскурсии.

Интересно, что вход на колокольню отделён от входа в саму церковь. И саму башню использовали в самых утилитарных целях. Во-первых, по её часам выставляли все прочие (в том числе и на Фраумюнстере). Во-вторых, там находилась и пожарная часть. Так что в случае бедствия трезвонили в колокола и вывешивали флаг в направлении огня. Эти же люди отвечали и за завод часов.

Кстати, саму башню цюрихцы любовно называют «Толстый Питер» (Dick Peter).

Рудольф Брун

Здесь в 1360 году был похоронен Рудольф Брун (Rudolf Brun). Об этом на стене храма имеется соответствующая табличка. Кто это?

Настоятельница Фраумюнстера сама выбирала бургомистра (мэра) города, но многовековая традиция оборвалась в 1336 году. Рудольф Брун, будучи в составе совета, поднял восстание и сверг прежнее правительство. А потом преобразовал должность бургомистра таким образом, чтобы теперь в чин назначали не сверху, а сам совет, но сам занял её пожизненно аж до 1360 года.

Но это был не просто передел власти, это было веяние времени. Так, согласно его новой конституции он упорядочил гильдейскую систему. Теперь их стало 13, а выбранные делегаты от каждой из них составляли ровно половину городского парламента. Вторую же половину Брун оставил за бывшим патрициатом. Думаю, он с удовольствием оставил бы город только в руках торговцев и цеховых мастеров, но политика и дипломатия требуют уступок.

Между прочим, весь этот ремонт в средневековом Цюрихе привёл к далеко идущим последствиям. Потеснённый патрициат в лице графов Рапперсвилей был на короткой ноге с австрийскими Габсбургами. Это, в конечном итоге, переросло в войну с Австрией. Цюрих в поисках поддержки вступил в военный союз с кантонами Швиц, Ури и Унтервальден. И это образование послужило прообразом будущей Швейцарской Конфедерации.

К сожалению, из-за раннего времени, я не смог побывать внутри Святого Петра. Не смогли полюбоваться витражами, которые для церкви изготавливал всё тот же Марк Шагал.

Вайнплац и Ратхаусбрюке

Коротенькие переулочки от Петерскирхе к Лиммату выводят в районе Вайнплац (Weinplatz) и Ратхаусбрюке (Rathausbrücke).

И тут стоит красивый отель Storchen.

По всей эмблематике понятно, что это немецкое словечко переводится как аист. Так что ими славится не только Эльзас.

Учитывая то, что по отелю названа паромная переправа, становится понятно, что он не рядовой. И действительно, Storchen – один из старейших во всей Швейцарии. Основан в 1357 году и назывался тогда «Haus zum Storchen».

В общем, он не менее знаменит, чем базельский «Три волхва».

 

На фото видно, что между отелем и Лимматом идёт набережная до Мюнстербрюке. Это Wühre an der Limmat, или про Wühre. Происходит от немецкого Wuhr – буна, то есть сооружение для укрепления берега. Сейчас это популярная пешеходная улица, от которой отплывает катер.

 

 

Сама Вайнплац переводится как Винная площадь. С 1630 года на ней торговали вином.

Чуть севернее начинается холм Линденхоф, а его восточный склон, опускающийся к Лиммату, носит название Шипфе (Schipfe).

Через мост от «Шторха» находится ещё один символ города – ратуша. Это барочное здание 1694–98 годов постройки. До 1798 года в нём находились органы управления Республики Цюрих. Теперь тут собирается кантональный совет.

Линденхоф

Севернее начинается холм и квартал Линденхоф (Lindenhof). Считается, что именно на нём располагалось первое поселение. Это были кельты. Позже на нём заложил город Людовик II Немецкий, внук Карла Великого. А в 1798 году здесь же цюрихцы принесли клятву швейцарской конституции.

С его вершины хорошо осматривается альтштадт Цюриха, расположенный на обоих берегах Лиммата.

Я так толком не разобрался, к чему именно относится монументальный купол в левой части кадра. Это может быть либо Цюрихский университет, основанный в 1833 году, либо Швейцарский государственный технический институт. Это одно из самых престижных заведений страны. Его закончили ни много ни мало 20 нобелевских лауреатов. В том числе Эйнштейн, Рентген и Паули.

Изначально это был храм при доминиканском монастыре, и его заложили в 1231 году. Его построили, как не трудно догадаться, в романском стиле. Уже через век в 1330 году к нему пристраивают готические хоры, а изящную башню-колокольню пристраивают уже на рубеже XIX–XX веков.

Храм стал одним из главных очагов Реформации в Цюрихе. В 1524 году и монастырь, и церковь присоединили к соседней больнице. Потом её здание отдали под прессование винограда.

Когда же её вновь освятили, то уже передали протестантам, что и заложено в её сегодняшнем названии.

Чуть севернее моста Рудольфа Бруна располагается Управление полиции. Внутри можно насладиться изумительными фресками Джакометти.

Другие достопримечательности Цюриха